Justo cuando creo que tengo mi lugar en el mundo del cuidado de la piel (conozco mis AHA de mis BHA, mi vitamina ABC está en el suelo) parpadeo y todo el mundo habla de un montón de nuevos ingredientes. ¿Me estoy haciendo viejo o la investigación sobre el cuidado de la piel se está acelerando? No importa la respuesta, los nuevos ingredientes suelen venir con nuevas investigaciones que hacer (sobre mi final y las marcas), productos que probar y otra pequeña posibilidad de que el producto que he estado buscando pueda existir realmente. Es algo emocionante! Y cuando resulta que las pruebas de la vida real se alinean con la investigación profesional y clínica, tenemos un ganador, amigos. Habrán notado los siguientes cinco ingredientes en todo, desde tónicos, sueros y humectantes, y con razón. Realmente funcionan! Conoce la clase de ingredientes para el cuidado de la piel de primer año: aquí tienes todo lo que necesitas saber.
El curador nocturno: Centella
Lo que es: Su nombre completo es centella asiática, pero a veces se presenta como centella asiática, gotu kola, jalbrahmi, o incluso sólo cica para abreviar. Y en realidad no es nada nuevo: la planta es nativa de partes de Asia y África, y se ha utilizado en la medicina tradicional durante miles de años. Hoy en día, en el uso occidental, la centella trata los granos cosechados (es un curador de heridas), estimula la síntesis de colágeno para una piel más gruesa, y alivia el enrojecimiento y la inflamación. Es un antioxidante, y los estudios han demostrado que alivia los síntomas del eccema. Podría ayudar con la psoriasis, pero se necesita más investigación en ese frente. Es mejor para la piel con tendencia al acné o con una función de barrera comprometida.
Lo que debes saber: Hay cuatro compuestos químicos principales en la centella que le dan esas propiedades calmantes, rellenadoras y curativas: asiaticoside, madecassoside, ácido asiático y ácido madecásico. El extracto de centella o el agua de la hoja de centella contiene estos compuestos activos, pero no está claro cuánto, así que es mejor buscarlos en una lista de ingredientes para un producto más potente. Otra cosa a tener en cuenta: sólo porque la centella se utiliza para la curación y la reducción de la rojez no significa que estés totalmente a salvo de una mala reacción. Como es una planta, podrías ser totalmente alérgico a la centella, sabrás si tiene un efecto quemante en tu piel.
Cómo puede probarlo: La centella se encuentra en los tónicos, sueros, cremas y FPS, así que es fácil incorporarla a tu rutina. Elija la formulación que le convenga.
Los ácidos más suaves: LHA + PHA
Lo que es: LHA significa ácido lipohidróxido, pero no es su propia categoría de ácidos como los AHA y BHA. En realidad, el LHA es un BHA, es un derivado del ácido salicílico. Al igual que el salicílico, el LHA es soluble en aceite, lo que significa que puede penetrar en los poros obstruidos por el aceite y romper las obstrucciones. Y mientras que el ácido salicílico tiene un pH de alrededor de 3, el LHA se acerca mucho más al pH natural de la piel sana. Esto significa que es menos duro de usar, e incluso adecuado para la piel sensible. Además de prevenir y tratar los brotes existentes, el LHA también puede estimular la producción de colágeno y elastina, perfecto para mantener la piel regordeta y exfoliada cuando es también la más sensible, como durante el clima de transición o en las profundidades del invierno.
El PHA, por otro lado, es un tipo específico de alfahidroxiácido. Al igual que otros AHA, el polihidroxiácido es soluble en agua y actúa en la superficie de la piel para suavizar la textura y aclarar las manchas oscuras. Pero, a diferencia de otros AHA, las moléculas de PHA son grandes y no pueden penetrar en la piel. Esa es una de las razones por las que es un ácido más suave. Otra es que el PHA también puede actuar como humectante, atrayendo la humedad a la superficie de la piel y evitando que el post-ácido se seque. Es mejor para la piel sensible que necesita un poco de ayuda con el tono de la noche.
Cómo puedes probarlo: Probablemente en un tóner. Hay algunas buenas opciones: un par de ellas mezclan los ácidos más suaves con otros más intensos (como el glicólico), con lo que se diluye el ácido más potente para que pueda ser usado regularmente por todo tipo de piel.
La alternativa del retinol: Bakuchiol
Lo que es: Bueno, no es retinol, para empezar. Un rápido repaso del retinol: un derivado de la vitamina A, el retinol trabaja a nivel celular para fomentar la renovación celular. No es un exfoliante, pero se comporta de alguna manera como uno. Es genial para tratar el acné y, como también estimula la producción de colágeno, hace el doble de trabajo en las líneas finas. Pero, y esto es un gran pero, algunas personas encuentran el retinol demasiado irritante para su piel, y las mujeres embarazadas o lactantes no pueden usarlo en absoluto. Ahora, hablemos del bakuchiol. Al igual que la centella, el bakuchiol tiene raíces en la antigua medicina china y aruyvédica, y se deriva de una planta: la Psoralea corylifolia, en el caso del bakuchiol. Nuevos estudios demuestran que el bakuchiol tiene un rendimiento similar al del retinol a nivel celular de la piel, pero sin ninguna de las reacciones desagradables, como la descamación y el enrojecimiento, que suelen asociarse con el uso del retinol. Un estudio comparó una solución de 0,5% de bakuchiol con 0,5% de retinol; no se observó ninguna diferencia estadística entre ambos al final del ensayo. ¡Muy bien!
Lo que usted debe saber: Si puedes tolerar el retinol o la tretinoína, no hay necesidad de cambiar al bakuchiol – no hay nada inherentemente mejor para ti sobre esto sólo porque se deriva de una planta. Pero, si nunca has podido usar el retinol debido a una extrema sensibilidad o alergia, el bakuchiol vale la pena intentarlo.
Cómo puedes probarlo: En un suero que se usa por la noche… o por la mañana. A diferencia del retinol, el bakuchiol no es sensible al sol, así que puedes usarlo a la hora que quieras.
El de la hiperpigmentación: Arbutin
Lo que es: Básicamente hidroquinona… pero déjame explicarte. La arbutina es un compuesto que se produce naturalmente en ciertas hojas de plantas, como el arándano y el arándano azul. Después de que se aplica a la piel, se descompone en hidroquinona. A pesar de los rumores de que la hidroquinona es peligrosa, las investigaciones nos dicen que no sólo es segura, sino que es el estándar de oro en el tratamiento del melasma y la hiperpigmentación post-inflamatoria. La hidroquinona funciona porque detiene la tirosinasa, una enzima que ayuda a la piel a producir melanina. Y como se descompone en hidroquinona, la arbutina también lo hace. Tal vez estés pensando, ¿por qué no te saltas un paso y saltas directamente a la hidroquinona? La respuesta es que la arbutina es más suave que la hidroquinona, ya que actúa inhibiendo la tirosinasa lentamente, de forma similar a la píldora para la alergia “go to time release”. Y aunque sólo puedes usar la hidroquinona de forma segura durante un par de meses, la arbutina es segura para el uso diario.
Lo que deberías saber: Como señala este estudio, si bien la arbutina podría ser más eficaz en porcentajes más altos, lo que conlleva es una mayor probabilidad de que la hiperpigmentación empeore. Tampoco debe empezar a usarla si está embarazada, ya que no hay suficientes investigaciones que respalden que es totalmente segura, y como se convierte en hidroquinona (que no debe usar durante el embarazo) es mejor pecar de precavida.
Cómo puedes probarlo: Lo más probable es que encuentres arbutina en un suero. Algunos son arbutina pura, otros la mezclan con agentes abrillantadores como el ácido kójico, herramientas anti-acné como la niacinamida, y elementos hidratantes como el ácido hialurónico. Elija el que mejor se adapte a sus necesidades.
El que huele a Kombucha: Filtro de Fermentación Galactomyces
Lo que es: El Filtrado de Fermentación Galactomyces, o GFF, es un producto de levadura fermentada. Hay algunas investigaciones prometedoras sobre él, este estudio muestra resultados positivos en el tratamiento del acné con él. Otro estudio examinó las capacidades antioxidantes de la GFF, que parecen bastante sólidas. Pero la función más impresionante de la GFF es reparar una barrera de humedad comprometida. Estudios como éste señalan que la GFF no sólo repara los daños, sino que también los previene. Es ideal para la piel sensible, y se combina bien con otros componentes de la barrera de la humedad, como las ceramidas y los aceites faciales. Y obtiene puntos extra por ser divertida de decir!
Lo que deberías saber: Debido a que está fermentado, la GFF es un postbiotico. Una combinación de aminoácidos y antioxidantes liberados por el producto de la fermentación alimenta a las buenas bacterias que ya viven en tu piel. Básicamente, es espinaca Popeye para la piel, ayudándola a crecer más fuerte y clara por sí misma.
Cómo puedes probarla: En una esencia. La versión clásica es SK-II, pero muchas marcas nuevas tienen sus propias versiones que podrían decirse que son igual de efectivas.
-Ali Oshisnky
Fotografía a través de ITG
